Как самому поставить забор из профлиста: понятная пошаговая инструкция для новичков

Задумали огородить участок своими силами, но не знаете, с какого бока подойти к профнастилу? Вы по адресу. Мы подготовили честный разбор того, как превратить груду металла в надежную ограду, не наделав при этом детских ошибок. Этот гайд — ваш «быстрый старт» в мире заборных дел.

Оглавление:

С чего начать?

Выбор материалов

Забор из профнастила своими руками: кратко

Как поставить забор из профнастила своими руками: подробно

Правила ухода и распространенные ошибки

Первый вопрос: нужен ли фундамент?

Прежде чем закупать материал, нужно определиться с конструкцией. Варианта всего два, и выбор зависит от вашего бюджета и задач.

1. Основательный вариант (с ленточным фундаментом)

Это «тяжелая артиллерия». Под забором заливается сплошная бетонная лента, в которую намертво вмонтированы столбы.

Плюсы:

Выглядит солидно, никакой живности под забором, а главное — такая стена выдержит даже ураганный ветер (профнастил обладает большой парусностью, так что это важно).

Минусы:

Дорого, долго и трудозатратно. Обычно так делают только фасадную часть, которая выходит на улицу.

2. Бюджетный вариант (только на столбах)

Классика дачного жанра. Вы просто бетонируете или забиваете отдельные столбы (оптимальный шаг — 2,5 метра), к которым потом крепятся лаги.

Плюсы:

Быстро, дешево, сердито.

Минусы:

Между забором и землей останется просвет, а при сильном ветре конструкция может слегка «гулять». Идеально подходит для границ между соседями.

С чего начать? (Мини-план действий)

1. Разметка. Сначала вбиваем колышки по углам и натягиваем шнурок. Сразу решите, где будут ворота и калитка.

2. Выбор материалов. Не экономьте на толщине металла. Для забора лучше брать лист не тоньше 0,45 мм, иначе он будет гнуться от любого прикосновения.

3.  Установка опор. Если ставите без фундамента, бурите лунки глубиной ниже уровня промерзания грунта (в среднем 1–1,2 метра), чтобы забор не «выдавило» весной.

Совет от профи. Если выбрали забор без фундамента, обязательно обработайте подземную часть столбов антикоррозийной мастикой — это продлит жизнь вашей ограды на десятилетие.

Каждый участок уникален: где-то почва — сплошной песок, а где-то — капризная глина. Но, выбрав подходящий тип основания, вы уже сделаете 50% работы.

Какой вариант кажется вам более подходящим для вашего участка?

Если вы ищете способ огородить участок красиво, но при этом не хотите ввязываться в дорогостоящую историю с бетонным фундаментом, этот вариант для вас. Разбираемся, как построить добротный забор из профлиста, который не «поплывет» после первой зимы.

Установка забора из профнастила своими руками. Что купить и чем работать?

Вот что реально понадобится из инструментов, без фанатизма:

— ручной или моторный бур (копать ямы под столбы);

— пузырьковый уровень (столбы не должны стоять как пьяные);

— рулетка (куда без нее);

— колышки и шнур;

— сварка (если будете варить лаги) или шуруповерт (если на саморезах);

— болгарка — резать трубы и профлист;

— большая емкость, чтобы замешивать бетон (корыто или старая ванна).

Материалы — вот на чем не стоит экономить:

— Профлист марки С8–С20 (обычный стеновой, для забора — самое то).

— Трубы для опор: 60×60 мм, толщина стенки от 1,5 до 2 мм. Если тоньше — через год-два поведутся.

— Лаги (поперечины): труба 40×20 мм.

— Кровельные саморезы 4,8×19 мм с шайбой EPDM — они не текут и не ржавеют.

— Цемент М400, песок, щебень (или сразу готовый бетон).

— Заглушки на столбы — мелочь, а вид законченный.

— Грунт-эмаль по металлу — не ленитесь окрашивать трубы перед установкой. Никто не любит перекрашивать через год.

Как поставить забор из профнастила своими руками С чего начать? С карандаша и рулетки.

Прежде чем бежать в магазин, нужно все распланировать прямо «на местности».

1.  Разметка. Отмечаем, где именно пройдет граница, и прикидываем места для ворот и калитки.

2.  Шаг столбов. Запомните золотое правило — расстояние между опорами не должно превышать 2,5 метра. Если сделать пролет шире, забор превратится в парус и будет гулять от любого сильного порыва ветра.

3.  Высота. Определитесь с высотой листов. От этого зависит не только ваш комфорт, но и точный расчет металла: сколько закупать труб на столбы и сколько метров профнастила заказывать.

4.  Рельеф. Если на участке есть уклоны или кочки, учитывайте это заранее — возможно, забор придется ставить «ступеньками».

Детальнее про разметку. Прежде чем копать и ставить столбы, нужно понять, где ваша земля заканчивается, а чужая начинается. Берите кадастровый план — это ваш главный закон. По нему обозначьте углы участка колышками, а между ними натяните обычный шнур или бечевку. Главное — чтобы ни сантиметра не «уехало» на соседскую территорию.

Сразу решите, где будут ворота (въезд для машины) и калитка. И обязательно узнайте, не проходит ли под землей где-нибудь кабель, газ или водопровод — потом переделывать будет больно и дорого.

Если участок с перепадом высот (холмики, овраги), подумайте, как будете ставить забор:

— Ступеньками — каждый пролет чуть выше или ниже.

— Одной ровной линией сверху — тогда снизу будет разный зазор, но зато верхняя кромка забора смотрится идеально строго.

Как не прогадать с профлистом и столбами: простой расчёт

Представьте: вы едете на металлобазу за профлистом. Продавец бодро называет цену за лист, и кажется, что всё просто. Но есть один секрет: рабочая ширина листа меньше, чем заявленная. Почему? Листы монтируются внахлёст — одна волна перекрывает другую. Так что берите в расчёт не 1200 мм, а 1150 мм (1,15 м).

Считаем листы:

длину забора (в метрах) делите на 1,15.

Пример: забор 100 метров ÷ 1,15 = 87 листов. Если забудете про нахлёст и разделите на 1,2 — ошибётесь, и в конце не хватит пары листов.

Размеры профлиста: таблица полезной ширины

Вот кратко, что реально работает:

Запомните правило: для расчёта количества листов берёте полезную ширину, а не полную.

Пример: забор 50 метров из С8 — 50 ÷ 1,15 = 44 листа. Если ошибётесь и поделите на 1,2, купите 42 листа и потом побежите докупать.

Выбираем материалы: на чем нельзя экономить

Чтобы забор стоял годами и не требовал ежегодного подкрашивания ржавых потеков, к выбору металла нужно подойти с умом.

Посчитаем столбы

Опоры ставят на расстоянии 2 — 2,5 метра друг от друга. Чаще 2 м — дороже, реже 2,5 м — экономнее, но для высокого забора лучше меньше.

Формула простая:

(длина забора ÷ шаг) + 1 

Пример для 100 метров и шага 2,5 м: 

100 ÷ 2,5 = 40, плюс 1 = 41 столб.

Особый момент — ворота и калитка. Их навешивают на усиленные трубы 80×80 мм, а не на обычные 60×60. Иначе через пару лет петли поведёт.

Кровельные саморезы: не жадничайте

На один лист при двух лагах (поперечных перекладинах) уходит 8 саморезов — по 4 на каждую лагу. Любите надёжность — ставьте через волну, выйдет 10–12 штук на лист, но это уже с запасом.

Как сделать забор своими руками из профнастила. Выбираем материалы.

1. Каркас (Профильные трубы)

Для забора нам понадобятся трубы двух видов:

Столбы

Это скелет всей конструкции. Лучше всего брать квадратную или прямоугольную стальную трубу. Оптимальные размеры: 50х50 мм, 60х40 мм или 60х60 мм.

Совет мастера — не берите трубу 40х40 мм для столбов — она слишком слабая, забор будет «жидким».

Перемычки (лаги)

К ним мы будем крутить сам лист. Здесь идеально подойдет труба 20х40 мм. Она легкая, прочная и удобная в монтаже.

2. Профнастил (Лицо вашего забора)

Для заборов используют стеновой профлист (маркировка С). Цифра после букв означает высоту «волны» в миллиметрах.

Что брать: С-7, С-8, С-10, С-15 или С-20.

Золотая середина — листы с высотой профиля до 20 мм смотрятся аккуратно и обладают отличной жесткостью.

Популярный вариант у потребителя — это С-8 или С-10 в матовом исполнении (толщина 0,45 мм). Выглядит благородно и служит долго.

Какой профиль брать для забора — от С8 до С21

Многие хватают самый жёсткий «на всякий случай», а потом переплачивают. Давайте по порядку.

— С8 (волна 8 мм) — золотая середина для обычного забора высотой до 2 метров. Жёсткости хватает, монтируется легко, цена приятная. Берите его — не ошибётесь.

— МП-10 (волна 10 мм) — чуть крепче, почти столько же стоит. Тоже хороший вариант.

— МП-20 или С-21 (волна 20 мм) — это уже тяжёлая артиллерия. Нужен только если:

•        у вас постоянно ураганные ветры,

•        забор выше 2,2 метра,

•        или вы просто хотите забор, который «и танк не проедет». В обычном случае — перебор.

— Профиль «Н» или «НС» (несущий или универсальный) для забора брать бессмысленно — они дороже, а практической выгоды ноль. Как топить печь деньгами.

3. Крепеж и защита

Саморезы. Используйте только специальные кровельные саморезы с пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Они плотно прижимают лист и не дают воде попасть в отверстие (металл не будет гнить).

Грунт и краска. Это критически важно! Перед тем как крепить листы, каркас из труб нужно обязательно обезжирить, прогрунтовать и покрасить.

Важный нюанс при покупке

Когда вам привезут профнастил, внимательно осмотрите его. Если при доставке на краске появились царапины — ничего страшного, но их нужно сразу же закрасить специальной краской в тон. Иначе в этих местах быстро появится ржавчина.

Итог прост. Качественный металл, правильный шаг между столбами и хорошая защита каркаса — вот и весь секрет забора, который прослужит вам десятилетия. Удачной стройки! Перейдем к основному этапу — забор из профнастила своими руками пошаговая инструкция.

Как установить забор из профнастила своими руками: кратко и по делу

Как правильно поставить столбы для забора: пошаговая инструкция

Надежный забор начинается не с профнастила, а с грамотно установленных опор. Если сэкономить на фундаменте сейчас, первый же серьезный порыв ветра может превратить ваше ограждение в «парус» и просто повалить его.

1. Готовим лунки

Первым делом размечаем участок и приступаем к земляным работам. Ямы можно копать лопатой, но быстрее и аккуратнее получится садовым буром.

Диаметр: оптимально делать лунку шириной 300–400 мм.

Глубина: здесь работает «золотое правило» пропорции. Чтобы столб стоял намертво, 35% его длины должно уходить в землю, а 65% — оставаться снаружи. Например, для двухметрового забора стандартной глубины в 70 см может быть маловато — лучше уйти глубже.

2. Обустраиваем «подушку» и ставим опору

На дно каждой ямы обязательно засыпаем слой гравия средней фракции (примерно 20 см). Это создаст необходимый дренаж.

Ставить столбы нужно строго вертикально и строго по одной линии. Малейший перекос — и при монтаже листов профнастила вы замучаетесь подгонять стыки, а забор пойдет «волной».

Важный нюанс. После того как вы залили столбы, дайте бетону «отдохнуть» минимум трое суток. Ему нужно набрать прочность, прежде чем вы начнете варить лаги и вешать листы.

Полезные рекомендации от профи:

• Защитите трубы изнутри. Чтобы столб не сгнил от дождевой воды, обязательно закройте верхушки. Можно купить пластиковые заглушки, декоративные колпачки или просто наглухо заварить отверстия стальными пластинами.
• Покрасьте столбы заранее. Проще покрасить опоры в цвет будущего профнастила еще на земле, чем потом вырисовывать кисточкой узкие места на готовом заборе.
• Используйте «пятки». Приварите к нижней части столба небольшие металлические пластины. Это поможет выставить трубу ровно по уровню, не даст ей проседать под собственным весом и обеспечит более надежное сцепление с бетоном.

3. Собираем каркас: установка поперечин

Когда бетон в основании опор окончательно схватился и столбы стоят «намертво», пора переходить к сварке горизонтальных лаг (перемычек). Для этой цели лучше всего подходит профильная труба сечением 20х40 мм.

Количество рядов зависит от того, насколько высоким будет ваш забор:

• Высота до 1,7 м. Хватит двух рядов. Размещайте их с отступом примерно 25 см от земли и от верхнего края столба.
• Высота более 1,7 м. Чтобы лист не «гулял» на ветру, лучше варить лаги в три ряда: сверху, снизу (также с отступом 25 см) и ровно посередине между ними.

Важно. Как только закончите со сваркой, обязательно пройдитесь по швам антикоррозийной краской. Если этого не сделать, ржавчина проступит через каркас уже после первой зимы.

4. Монтаж профнастила: финишная прямая

Каркас готов — переходим к самому приятному этапу. Но помните о безопасности: края у металлопрофиля острые, как бритва, поэтому работайте только в плотных перчатках.

Как крепить правильно:

1.  Соблюдайте зазор. Не ставьте лист вплотную к земле — оставьте 5–7 см, чтобы металл не гнил от влаги. Если есть фундамент, достаточно приподнять лист на 3 см.

2.  Нахлест. Листы стыкуются друг с другом внахлест («волна в волну»). Это обеспечит герметичность и прочность конструкции.

3.  Расход саморезов. Вкручивайте их через каждые 2–3 волны.

4.  Следите за направлением. Монтируйте листы строго в одну сторону. Переворачивать их нельзя, иначе собьется рисунок волны и замок.

Полезные советы от профи:

• Берегите уплотнитель. Вкручивайте саморезы ровно, без перекосов. Криво вкрученный шуруп рвет резиновую прокладку, и в этом месте металл начнет цвести от коррозии.
• Дополнительная прочность. Чтобы стыки листов не дребезжали на ветру, их можно дополнительно стянуть заклепками.
• Косметический ремонт. Если в процессе монтажа на краске появилась царапина — не паникуйте. Просто подкрасьте её из баллончика в цвет профнастила.

Эстетический штрих

Чтобы забор выглядел законченным, установите сверху П-образную планку. Она не обязательна, но отлично скрывает мелкие неровности среза и создает идеально ровную верхнюю линию. Крепится планка теми же саморезами или заклепками.

Давайте честно: забор из профнастила с полимерным покрытием — штука крайне неприхотливая. Это не деревянный штакетник, который нужно перекрашивать каждое лето. Но даже такой «железный боец» не вечен, особенно если ваш участок примыкает к дороге.

Вот пара советов, как сохранить ограждение в идеальном виде, не тратя на это все выходные.

Главный враг — летящий щебень

Если мимо дома часто ездят машины, ваш забор буквально находится под обстрелом. Песок и мелкий гравий работают как наждачка: они оставляют царапины и сколы на краске.

Что делать?

• Регулярный осмотр. Раз в сезон (лучше весной) пройдитесь вдоль забора. Ищите «ранки» на покрытии.
• Точечный ремонт. Если нашли глубокую царапину до металла — не ждите, пока она зацветет ржавчиной.
• Спецсредства. Используйте специальную ремонтную краску для профнастила (обычно она продается в удобных баллончиках или маленьких флаконах с кисточкой под ваш цвет по каталогу RAL).

Почему это важно?

Закрашивание царапин — это не только вопрос красоты. Как только защитный полимерный слой нарушен, влага добирается до стали. Своевременная «косметика» блокирует коррозию в зародыше, и забор не превращается в ржавое решето через пару лет.

Итак, профнастил любит внимание, но в очень малых дозах. Просто держите под рукой баллончик с краской и вовремя устраняйте мелкие дефекты. Так ваш забор будет выглядеть как новый и через десять лет, защищая и участок, и ваши нервы.

Как поставить забор из профнастила своими руками. Что еще надо учесть

Длина листа: брать готовый или резать?

Профлист режут по длине от 0,5 до 12 метров с шагом 0,5 м. 

— Для забора ровно 2 метра проще взять готовые двухметровые листы — их удобнее везти и поднимать одному.

— Если у вас забор, скажем, 1,8 м или 2,2 м — закажите порезку в размер на металлобазе. Почти всегда это бесплатно или стоит копейки. Не тяните 6-метровые листы и не режьте их болгаркой дома — испортите покрытие и потратите полдня.

На что реально смотреть в металле и покрытии

Самый тонкий профлист, который только встречается — это 0,3 мм. Но честно: берите 0,4–0,45 мм. Всё, что тоньше, будет гнуться от любого прикосновения — соседский мяч или ветка оставит вмятину. А больше полсантиметра уже излишество: тяжелый, каркас под него придется усиливать, и денег уйдет заметно больше.

Теперь про долговечность. Обычный оцинкованный лист (без покраски) стоит недорого, но через 15–20 лет начнет ржаветь. А если поверх цинка есть полимерное покрытие — готовьтесь к 30–50 годам спокойной жизни. Кстати, о цинке: требуйте цифру. Хороший показатель — от 140 граммов на квадратный метр. Меньше — экономят, и забор сдаст позиции раньше времени.

Как выбрать цвет, чтобы не разочароваться

Если посмотреть на заборы вокруг, чаще всего берут:

— коричневый (RAL 8017),

— глубокий зеленый (RAL 6005),

— благородный оттенок красного вина (RAL 3005),

— спокойный серый (RAL 7024).

Секрет, о котором мало говорят: темные цвета гораздо практичнее. На них не видно каждую пылинку и разводы после дождя — в отличие от белого, бежевого или светло-серого.

И еще хитрость с окраской. Бывает односторонний лист — цвет только с фасадной стороны, а с внутренней просто цинк. А бывает двусторонний — покрытие есть везде. Да, он дороже. Но он намного лучше защищен от коррозии, особенно в местах, куда затекает вода и скапливается сырость. Разница в цене часто того стоит.

Установка забора из профнастила своими руками. Поговорим более детально. С умом и расстановкой.

Как вкопать столбы для забора, чтобы не переделывать через год

Главная ошибка новичка — думать, что «столб в земле» и «столб, который стоит намертво» — это одно и то же. Нет. Дальше расскажем, как сделать второй вариант, чтобы забор не «сплясал» после первой же зимы.

Сначала ямы. Но не просто ямы, а с умом

Размечаешь места под столбы. Идеальный шаг — примерно 2–2,5 метра. Делаешь чаще — деньги на ветер, реже — забор начнет ходить ходуном, а лист профнастила выгнет как парус на ветру.

Теперь буришь. Ширина лунки — 15–20 см. А вот глубина — это Вселенная. Зависит от того, что у тебя под ногами:

• Если земля плотная и спокойная, а забор не выше 2 метров — копай на 1,2 м.
• Если грунт пучинистый (глина, которая зимой плывет) — углубляйся до 1,4–1,6 м. Чтобы не выперло после зимы.
• Песок — коварная штука, придется на 1,5 м.

На дно каждой ямы обязательно насыпаешь подушку из песка или щебня (сантиметров 10–15) и как следует трамбуешь. Это дренаж, чтобы вода не стояла под столбом.

Как ставить: забить, забутовать или залить бетоном?

Есть три подхода. И два из них подойдут не всем.

1.  Забить — быстро и грязно. Кувалдой и поехали. Годится только для очень плотной земли. Минус: одной рукой махать, а глазомер подведет — столб уйдет в сторону. Вертикаль не проконтролируешь.

2.  Бутование — это когда ты засыпаешь щебень слоями и каждый слой яростно трамбуешь ломом. Для глинистых пучинистых грунтов — золотая середина. Дренаж работает, столб не пляшет, бетон не трескается от мороза.

3.  Бетонирование — классика. Надежно, монолитно, красиво. Но не везде. На торфяниках или плывунах бетон просто продавит вниз. А еще он набирает заявленную прочность (М200–М300) неделю. За это время даже не думай вешать ворота.

На какой глубине сидит твой столб?

Золотое правило: треть длины — под землей. Хочешь забор в 2 метра высотой? Бери трубу на 3,2–3,5 м. Вкопаешь на 1,2–1,5 м. Скряжничать по глубине — самый популярный способ испортить себе жизнь. Мороз вытолкнет недозаглубленный столб, как пробку из шампанского.

Три серьезные ошибки при установке столбов

Ошибка первая. Лень копать. Не добрал 20 см глубины, не сделал подушку. Зимой вода в лунке замерзла, расширилась — и привет, твой забор теперь похож на танцующих пьяных официантов.

Ошибка вторая. На глазок. Установил один столб криво, второй еще кривее. Каркас перекашивает, нагрузка распределяется как попало. Ворота перестанут закрываться раньше, чем ты вымоешь руки после стройки.

Ошибка третья. Скряжничать на воротах. Для простых секций 60×40 мм -норма. А для опор, где будут висеть тяжелые ворота, эту трубу погнет как пластилин. Для воротных столбов бери профиль минимум 80×80 мм. Или сразу готовься менять всю конструкцию через сезон.

Как собрать «скелет» забора, чтобы его не скрутило ветром

Для начала поймём главное: забор держится не на листах, а на каркасе. Если его сделать «на глазок», профиль начнёт ходить ходуном и греметь при первом же шторме.

Шаг 1. Ставим поперечные перекладины (лаги)

Это те самые трубы, которые не дают столбам раскачиваться. На них, как на полки, ляжет профнастил.

Если твой забор высотой до двух метров — хватит двух лаг. Отступай 20–30 см от верхнего и нижнего края листа.

Забор выше двух метров или стоит на продуваемой улице? Тогда обязательно добавляй третью лагу строго посередине.

Что брать? Трубу 40×20 мм, со стенкой не тоньше 1,5 мм (идеально — 2 мм). Такая не согнётся даже в сильный ветер.

Шаг 2. Как прикрутить/приварить лаги к столбам — два варианта

Тут каждый выбирает свой способ.

• Сварка (для тех, кто сам умеет или есть на примете знакомый сварщик). Самый надёжный способ. Прихватил, приварил, потом зачистил швы болгаркой и покрыл грунт-эмалью — стоит монолитом. Но если руки кривоваты, лучше не берись.
• Х-образные кронштейны на болтах (для новичка). Прикрутил — и готово. Минус один: при урагане такое крепление может расшататься. Болтовое соединение всегда чуть-чуть «играет», сварка -железобетонно.

Шаг 3. Новички ошибаются здесь — высота лаг

Не ставь их просто «как пойдёт». Есть проверенная схема:

• Нижняя лага: 30 см от земли. Зачем? Чтобы лист не сгнил от мокрого снега и не цеплял грязь.
• Верхняя лага: 20 см от верхнего края профлиста. Так лист не начнёт вибрировать.
• Для забора выше 2,5 метров: добавляй центральную лагу на уровне 1,2–1,3 м от земли.

И святое правило: бери строительный уровень и проверяй каждый метр. «На глаз» тут не катит.

Шаг 4. Монтаж профнастила (самое интересное)

Как положить листы без перекосов

Начинай от угла участка или от ворот — оттуда видней.

1.  Первый лист выставляешь строго вертикально. Не ленись, поставь уровень. Прихвати его одним саморезом сверху, чтобы держался.

2.  Ещё раз проверяешь вертикаль. Если всё ок — закручивай полностью.

3.  Каждый следующий лист кладёшь внахлёст на одну волну (как черепица).

4.  Крути саморезы через волну, строго в нижнюю часть гофры. В верхнюю не надо — толку ноль.

Главное правило: не затягивай саморез до хруста — резиновая прокладка должна плотно прилегать, но не быть срезанной.

В итоге: сначала железный скелет (лаги), потом мясо (профлист). И никакой спешки.

Какие саморезы брать и как часто их вкручивать

Берите специальные кровельные саморезы размером 4,8×19 мм. У них обязательно должна быть резиновая шайба (EPDM) и шляпка, покрашенная в цвет вашего профлиста. Резинка здесь не просто так — она плотно закроет дырочку и внутрь никогда не затечет вода.

Теперь о схеме:

— По краям листа саморезы вкручиваете в каждую волну и в каждую лагу (поперечную перекладину).

— В середине листа можно через волну — так и прочнее, и быстрее.

— Там, где листы стыкуются друг с другом, крепите в верхнюю волну.

Важное правило: саморез должен заходить строго перпендикулярно (ровно под прямым углом). Не переусердствуйте с усилием — как только резиновая шайба слегка сжалась, хватит. Если перетянуть, резина порвется, и пользы от нее не будет.

На один лист, если у вас всего две лаги, уходит примерно 8 саморезов.

Как сделать край ровным и ничего не перекосить

Каждый третий лист обязательно проверяйте по высоте. Самый надежный способ — натянуть веревку (шнур) между угловыми столбами на той высоте, где должен быть верх забора, и равняйтесь на нее.

Земля редко бывает идеально ровной. Если перепад по грунту небольшой (2–3 см) — не страшно. Оставьте внизу разный зазор от земли до листа: где выше грунт — зазор поменьше, где ниже — побольше. Так вы скроете неровности.

Минимальный зазор от земли делайте 5–10 см, иначе забор не будет проветриваться снизу, и под ним начнет скапливаться сырость.

Если у вас участок с сильными перепадами высот (например, склон), лучший вариант — сделать забор ступеньками. То есть каждый следующий лист чуть выше или ниже предыдущего, как лесенка.

Как красиво закрыть углы и верх забора

Углы сами по себе выглядят неаккуратно, поэтому их закрывают специальной угловой планкой. Крепится она на заклепки или маленькие саморезы, шаг составляет примерно 30–40 см.

Верхний край профлиста тоже лучше защитить. Используйте для этого П-образную планку (в народе ее часто называют «верхняя планка» или «заглушка»). Она не даст торцам погнуться и, главное, не позволит дождевой воде затекать внутрь волн гофры.

Только планку нужно подбирать правильно — по высоте волны вашего профлиста:

— Если у вас профлист марки С8, берите планку шириной 10–12 мм.

— Если МП-20 — тогда планка нужна 25 мм.

Ворота для забора из профнастила своими руками

Как поставить ворота и калитку, чтобы не переделывать через год

Если планируете распашные ворота шириной 3–4 метра, столбы под них ставьте серьезные. Берите профильную трубу 80×80 или 100×100 мм, со стенкой минимум 2 мм. И обязательно усильте их «подпятниками» — это такие горизонтальные куски трубы, которые бетонируются внизу, ниже уровня земли, и не дают столбам разъезжаться под тяжестью створок. Для калитки хватит обычных столбиков 60×60 мм, а ширину проема делайте 1–1,2 метра — удобно и надежно.

Что там с петлями, замками и всей фурнитурой

На воротные столбы приваривайте гаражные петли. На каждую створку — минимум две штуки. На калитку хватит двух петель в принципе. Каркас самих створок варите из трубы 40×20 мм, и обязательно поставьте диагональную перемычку — иначе геометрия «поплывет», и ворота начнет клинить. Профнастил крепится так же, как на обычный забор. С замком только внимание: врезной ставьте до того, как начнете обшивать каркас профлистом, а накладной — уже после обшивки.

Как ухаживать, чтобы ржавчина не сожрала изнутри

Когда все смонтировали — не ленитесь, пройдитесь по забору с холодным осмотром. Нашли царапины или сколы? Сразу закрасьте ремонтной эмалью в цвет профлиста. Места резки металла обязательно обработайте антикоррозийкой. И самое важное: наденьте на столбы пластиковые заглушки сверху. Без них внутрь трубы будет попадать дождь и снег. Зимой вода замерзает, расширяется и просто разрывает трубу изнутри — начинается коррозия, которую уже не остановить. Заглушки стоят копейки, а продлевают жизнь воротам на годы.

Как помочь забору не развалиться от ветра и ржавчины

Если вы купили профлист с полимерным покрытием — вы уже в плюсе. Сам по себе он ржаветь не будет. Но это не значит, что можно забить на уход. Раз в пару лет проходитесь вдоль забора с хозяйским глазом: заметили царапину или скол — сразу подкрасьте (лучше специальной краской-карандашом для профнастила). Саморезы проверьте — не вылетели ли, не расшатались ли. И помните: самый злой враг забора из профлиста — ветер. Чтобы он не наклонял конструкцию как парус, добавьте третью поперечную лагу или поставьте столбы почаще, метра через два. И обязательно оставляйте щель снизу — она здорово сдувает ветровую нагрузку.

Уход по сезонам: весна и осень — время осмотра

Весной, когда снег сошел, и осенью, перед дождями, уделите забору полчаса.

Что делаем:

• Смотрим, не вздулась ли краска, нет ли рыжих пятен.
•  Крутим саморезы — подтягиваем все, что ослабло.
•  Из нижней щели убираем листья, грязь, палки. Иначе будет вечная сырость и коррозия с краю.
• Проверяем столбы — не повело ли их после морозов. Если покосились — это уже серьезный звоночек.

Пару раз в год просто обливайте забор из шланга. Сильно въевшуюся грязь — мягкой щеткой с мыльной водой. Железными скребками не лезьте, только поцарапаете покрытие.

Ошибки новичков и хитрости бывалых

Если живете в ветреной степи, на холме или у реки — берите профнастил с волной от 8 мм. Плоский лист в таких условиях быстро устает и начинает «играть». Лаг ставьте три, а лучше четыре. Столбы — максимум через 2 метра, а то и через 1,5. Зазор снизу делайте не на глаз, а 10–15 см. Сваи вместо бутования — гораздо надежнее, особенно на пучинистых грунтах. Еще лайфхак для суперветреных мест: делайте забор не глухим, а чередуйте профлист с евроштакетником. Ветер проходит сквозь щели — нагрузка на столбы падает в разы.

Самые частые косяки при монтаже:

— Считают листы по общей ширине, а не полезной — в итоге одного-двух листов не хватает, бегут в магазин. Бесят сами себя.

— Крутят саморезы в верхнюю волну. Так держится плохо — нужно в нижнюю, которая лежит на лаге.

— Затягивают саморезы до хруста. Резиновая шайба сплющивается, теряет герметичность, внутрь попадает вода.

— Столбы ничем не обработали. Снаружи краска есть, а внутри голое железо, которое ржавеет себе спокойно.

— Забор приколотили впритык к земле. Нижний край постоянно мокрый — через пару лет начинает сыпаться.

Как сделать так, чтобы забор не просил ремонта годами

Это уже для тех, кто хочет поставить и забыть.

— Берите профлист с двусторонним покрытием и цинком от 140 г на квадрат — это надолго.

— Все срезы, отверстия и сварные швы обязательно промазывайте антикором (например, цинкарем или «мовилем»).

— На столбы — пластиковые или металлические заглушки сверху, чтобы вода не лилась внутрь.

— Зазор снизу — даже не обсуждается, это дренаж.

— Саморезы только с EPDM-резинкой, никаких дешевых прокладок.

И да, отступы от дома, деревьев и забора соседа — это не каприз архитектора, а реальное влияние на долговечность. Близко к дереву — вечно влажно и грязно. К дому — снег застревает, плюс плесень.

Итог: делать самому или звать профи?

Если смонтируете забор сами — сэкономите 40–60% бюджета. И главное: полностью контролируете процесс и сразу научитесь его обслуживать. Поверьте, когда припрет подкрутить саморез, вы уже не будете никого вызывать.

Но есть случаи, когда лучше заплатить профессионалам:

— Участок с перепадами выше полуметра (это уже горный серпантин, а не забор).

— Грунт-косяк: плывун, торфяник, болото. Там сваи нужно считать головой.

— Вы никогда не держали в руках сварочный аппарат, а в проекте — ворота или калитка на сварке.

— Планируете тяжелые автоматические откатные ворота — с ними одна ошибка и все заклинит.

— Или вам просто нужен официальный договор и гарантия.

В остальном — дерзайте. Забор из профнастила своими руками это реально. Берите качественные материалы, на всех этапах проверяйте уровнем вертикаль и горизонталь, перечитайте документы на участок, поговорите с соседями (чтобы потом не переставлять забор), и купите плюс 5–10% запаса по материалу. И обязательно зовите помощника — вдвоем и быстрее, и веселее, и безопаснее, когда один держ

Итак, забор из профнастила своими руками — это реальность, а не мечта. Главное, что нужно вынести из этой инструкции: прочная ограда держится не на дороговизне материалов, а на трех китах — правильном шаге столбов, качественном каркасе и защите металла от коррозии.ит трехметровый лист на ветру.

© rusin.su